Les facteurs affectant la structure du tissu peuvent être énumérés comme suit :
1-Premier ingrédient (Fibre)
Type à 2 fils
Torsion à 3 fils
4-Tricot (Modèle)
5-Métier à tisser
6-Processus de finition
7-Objectif d'utilisation
8-demandes du dimanche
1-PREMIER INGRÉDIENT (Fibre)
Le facteur le plus important affectant la structure du tissu est la première substance utilisée dans la fabrication. Le premier élément est très important car il a un grand effet sur les propriétés de base (en particulier les propriétés de durabilité et de toucher, de perméabilité et de protection) recherchées dans le tissu, ainsi que sur les processus de finition nécessaires en fonction de l'utilisation, et surtout , la fonction d'économie en dépend presque entièrement À cet égard, l'opportunité de prix la plus abordable Le premier élément à fournir doit être sélectionné.
Comme on le sait, plus d'une première substance est utilisée dans la production de tissus par mélange à différentes étapes.Ces mélanges sont principalement réalisés au stade du mélange.Par conséquent, il est nécessaire de savoir comment les prix de mélange sont calculés. Le prix du mélange est soit calculé en fonction de la quantité de mélange prédéterminée et du rapport de mélange des premiers ingrédients mélangés, soit les quantités des premiers ingrédients à mélanger sont ajustées en fonction du prix et de la quantité de mélange prédéterminés souhaités. même méthode est valable dans les cas où le mélange est réalisé sous forme de fil. ), les rapports de mélange sont limités en conséquence.
TYPE OU TYPE À 2 FILS
Même s'ils sont fabriqués à partir de la même matière première, il est certain que la structure des tissus sera sensiblement différente selon le type de fil.
Étant donné que les propriétés de texturation des fils constitués de fibres continues, tels que les fils produits à partir des fibres sont des fils à torons peignés (peignés cardés), créent des différences de diamètre entre les fils de même finesse en raison de la différence des espaces d'air entre les fibres, ces différences doivent être prises en compte lors des calculs de construction.Comme il y a un entrefer, le diamètre est plus épais dans ce type de fil.
TORSION À 3 FILS [ ( Z ) OU ( S ) TORSION ]
La torsion, en termes généraux, peut être définie comme l'enroulement des fibres autour d'un axe (axe du fil) afin de fournir une résistance contre les forces de tension que le fil subira lors de la formation du tissu. facteurs importants affectant presque toutes les propriétés du tissu, y compris la résistance, le toucher, l'apparence et l'économie du tissu.
La résistance des fils produits à partir de fibres discontinues est assurée par l'application d'une certaine torsion. La torsion s'exprime par S ou Z selon le sens de la torsion appliquée. Dans des conditions normales, les fils sont toujours tordus en Z (la spirale ou l'hélice se produisant dans un fil à un seul brin tenu verticalement est la ligne droite au milieu de la lettre Z. Si elle est dans la direction (droite) ou si elle est tenue par les extrémités et tournée vers la droite (dans le sens des aiguilles d'une montre) par la main droite , s'il se redresse et perd de sa force, il est produit comme une torsion en Z. S'il est dans le sens droit (gauche) au milieu ou s'il est tenu aux extrémités et tourné vers la gauche (sens antihoraire) par la main droite, s'il se redresse et perd de sa résistance, le fil est retordu en S.)
Il est très important de connaître le nombre et le sens des torsions du fil. La quantité de torsion à donner au fil lors de la formation du fil dépend de la finesse de la fibre, de sa longueur, du titre du fil et de l'endroit où elle sera utilisée. La quantité et le sens de torsion à donner au fil varient selon le type de fil et l'endroit où il sera utilisé (tissage, tricot, crêpe).
Les fils à tricoter sont des fils à faible torsion et les fils de crêpe sont des fils à forte torsion. Les fils à tisser ont une torsion plus élevée que les fils à tricoter. Divers effets de tissu peuvent être obtenus en modifiant la quantité de torsion et la direction des fils. Certains d'entre eux sont visibles, certains modifient le comportement du tissu et certains sont mécaniques.
Par exemple; Dans le tissage d'un tissu, deux types de fils différents avec des torsions "S" et "Z" sont utilisés dans la chaîne, et par conséquent, un tissu à motifs est obtenu en raison de la réflexion des rayons de différentes manières à partir de ces fils. Étant donné que la capacité du fil à prendre la teinture changera avec le nombre de torsions, le nombre de torsions doit être déterminé correctement. Le fil avec un nombre de torsions élevé prend moins de teinture que le fil avec un nombre de torsions faible.
Par conséquent, si des fils avec des torsions différentes sont inclus dans un tissu, il y aura des différences de tons appelées abraj dans le tissu.Les fils formés à partir de fibres discontinues doivent être torsadés pour être durables. La résistance du fil augmente proportionnellement à la quantité de torsion donnée. Plus la torsion est élevée, plus la résistance du fil est élevée. Cependant, après un certain point critique, bien que la quantité de torsion augmente, la résistance du fil diminue.
La production de fils est également effectuée. La quantité de torsion à donner à un fil est choisie en fonction de l'utilisation future de ce fil et de la longueur de la fibre. À mesure que la longueur de la fibre augmente, l'exigence de torsion diminue. Le degré de torsion est généralement divisé en deux;
TORSION OUVERTE :
Il est donné aux fils de tricot (à tricoter). Étant donné que la résistance à rencontrer par les fils dans la machine à tricoter est relativement faible, la quantité de torsion du fil de tricot est inférieure à celle du fil de tissage. Par conséquent, la résistance du fil de tricot est inférieur au tissage.
TWIST FERME :
Il est donné aux fils de tissage. Étant donné que la charge sur les fils de chaîne est assez élevée dans le métier à tisser, une torsion plus élevée est donnée aux fils de tissage par rapport au tricot. Par conséquent, la résistance du fil de tissage est supérieure à celle des tricots. Il devrait n'oublions pas que le fil deviendra plus dur et que le coût de production augmentera à mesure que la quantité de torsion augmentera.
Avantages de la détection du nombre de fils torsadés :
1-Il donne une idée de l'épaisseur physique et de la finesse du fil.
2-C'est un élément important dans la détermination du coût du fil.
3-Il donne une idée du recouvrement du fil sur le tissu.
4-C'est un facteur efficace dans la conception des tissus
Coudes par nombre de coudes
1. Torsion douce
2. Torsion normale
3..Torsion dure
4.Torsion de crêpe
5.Torsion fantastique
Torsades selon le nombre de fils
1. Torsion à un seul pli
2. Torsion double
Torsion à 3 couches (torsion de câble)
But de la torsion à plusieurs plis :
1- Ajouter de la force à un fil à un seul brin
2- Obtention de fils d'aspects variés
3-Créer un look et un effet différent sur le tissu
4-Pour obtenir des fils à plusieurs couches et différentes structures.
Objectif de la recherche du nombre de torsions dans le fil retors :
Un fil retors retors est formé en combinant deux ou plusieurs fils simples par torsion. Retordage de deux fils à un seul brin, doubler ou doubler Denir.
La torsion de deux fils ou plus ensemble est également appelée multi-plis ou câblage Denir.
PliantC'est ce qu'on appelle rendre les fils parallèles au cou sans les torsader.
Tourner; est le nombre de tours par unité de longueur de fil.
Tourner; Il est appliqué pour donner aux fibres un aspect permanent, pour augmenter la surface de contact entre elles et pour maintenir les fibres ensemble. Avec la torsion, les fibres parallèles sont converties en forme hélicoïdale et le fil gagne en résistance.
nombre de torsions, Il est exprimé en nombre de tours (spirale) par unité de longueur sur le fil retordu.
Le nombre de spirales faites par la fibre par unité de longueur, nombre de torsions donne. En utilisant le facteur de torsion, des informations sur la caractéristique de torsion du fil peuvent être obtenues sans connaître le numéro du fil. Le nombre de torsions est déterminé par la matière première utilisée et l'endroit où le fil est utilisé.
nombre de torsions ;
2-Le toucher et l'attitude du tissu,
résistance à 3 fils,
Volume 4 fils et facteur couvrant,
5-Résistance et souplesse du tissu,
6- caractéristique de boulochage du fil et du tissu,
7-Perméabilité du tissu,
8-Il affecte la durée de vie du tissu
4- MAILLE ( MOTIF )
Tricot; En bref, ce sont les systèmes de liaison réalisés par les fils de chaîne et de trame conformément à certains systèmes de formation du tissu.
Au fur et à mesure que ces connexions, qui sont au premier plan des facteurs de construction du tissu, augmentent, la densité et la résistance du tissu augmenteront naturellement.
Dans l'intervalle, la multiplicité des liaisons entraîne également une augmentation du nombre de fils de chaîne et de trame passant entre eux. Ainsi, les chaînes empêchent les trames et les trames de se rapprocher, pour ces raisons, le nombre de fils en taille unitaire (chaîne ou trame) va certainement diminuer dans le tricot où les liaisons sont augmentées.
Les connexions sont donc coupées. Dans les cas où les sauts dans le tricot s'allongent, au contraire, la densité de chaîne et de trame en unité de mesure augmente.
Parmi les armures connues, le plus grand nombre de liaisons se trouve dans le tissage uni, car dans le tissage uni, chaque fil des groupes de chaîne et de trame réalise des liaisons continues en allant d'un fond à l'autre.
MÉTIER À 5 ONDULATIONS
La tension de chaîne provoquée par les systèmes d'étirage-bobinage (régulateur) et la vitesse de travail du métier à tisser et l'état de la foule au moment où le pochoir comprime la trame ont des effets très importants sur la structure du tissu qui doivent être soigneusement examinés.
Étant donné que la tension de chaîne est élevée dans les métiers à tisser avec des régulateurs positifs et une vitesse de travail élevée, davantage de trames peuvent être chargées sur les tissus qui y sont tissés, et puisque les forces de tension seront supprimées après avoir quitté le métier à tisser, le tissu se rassemblera et subira une certaine perte de longueur, ce qui entraîne une augmentation de la taille de l'unité de trame.Lors du calcul de la constriction, il est nécessaire de donner une certaine densité de trame inférieure à celle souhaitée dans de tels métiers.Cette mesure est calculée par des expériences en fonction de ses propres conditions dans chaque entreprise.
Il est nommé ouvert, fermé et en diagonale selon l'état des chaînes au moment où les foules sont en plein contact avec le tissu tout en étant comprimées par le côté trame de la trame, c'est-à-dire lorsque la tige atteint l'avant. indiquer.
Bien que l'écharpe dans l'embouchure ouverte puisse être approchée par le tee jusqu'au point le plus en avant, l'écharpe dans la remise peut être traînée derrière elle et reculer un peu lorsque la ceinture recule.
Dans la foule croisée, le peigne ne peut pas être entièrement en contact avec la trame, c'est pourquoi il faut choisir une densité de trame un peu plus élevée que souhaitée dans ce type de métiers à tisser, car une compression suffisante ne peut pas être obtenue dans ces deux types de foule.
Dans la foule fermée, une plus grande densité de trame peut être obtenue dans ce type de métiers à tisser que les autres, car la trame peut être poussée jusqu'au dernier point par le pochoir et il n'y a aucune possibilité que la trame soit entraînée avec elle dans le sens inverse mouvement du pochoir dû aux fils de chaîne fermés.
6-PROCESSUS DE FINITION
La finition n'est pas un système de processus qui comprend uniquement le nettoyage du tissu brut de la saleté et de l'huile de battage, l'encollage, l'antistatique, etc., qui est appliqué pour fournir résistance et élasticité pendant la production.
En plus des propriétés de durabilité, d'imperméabilité, d'incombustibilité et de retrait adaptées à l'usage, il est possible d'appliquer différentes routines de finition sélectionnées en utilisant les propriétés des premiers types de matériaux en fonction des exigences d'apparence, pour obtenir le nécessaire propriétés et d'assurer leur permanence uniquement avec des procédés de finition.
Les procédés de lavage, mercerisation, vertical, lainage, calandrage, pressage à la vapeur etc. sont efficaces sur les dimensions du tissu.
Des processus tels que l'ébullition, la décaturation et la thermofixation assurent la permanence des propriétés acquises au tissu jusqu'à cette étape.
En conséquence, le tissu doit être tissé aux fréquences les plus appropriées, en tenant compte des changements de taille qu'il subira lors de la finition, selon les conditions souhaitées après la finition.
7-BUT D'UTILISATION
En raison du but d'utilisation, la constriction est la plus affectée par la résistance.L'ordre des tissus de vêtements de dessus en termes de résistance est comme pantalons, robes, vestes, manteaux et pardessus.
Étant donné que les pantalons sont les plus sollicités, les tissus des pantalons doivent être tissés de la manière la plus serrée et la plus complète.Les pardessus et les manteaux sont les plus lâches.
De plus, les tissus pour femmes sont généralement tissés de manière lâche par rapport aux tissus pour hommes.
8- DEMANDES DU MARCHE
Parmi les demandes du marché, les facteurs les plus importants affectant la construction du tissu sont ; Il peut être déterminé comme l'économie, la mode et l'apparence.
Par exemple, dans les tendances de la mode où les modèles de vêtements amples et fluides sont valides, les constrictions sont maintenues plus lâches.Même si des modèles serrés et serrés sont en vigueur, ils doivent être resserrés dans les constrictions.
Au début des conditions économiques est de garder le premier matériau utilisé au minimum (fabrication de tissu léger avec un faible poids). Cela signifie un premier matériau plus fin et donc plus cher. De plus, à mesure que le fil devient plus fin, la densité va augmenter, donc la quantité de production diminuera dans la même mesure et donc le coût augmentera.L'objectif principal ici est de fournir le poids optimal avec le fil le plus épais.
Étant donné que les demandes telles que la luminosité, la pilosité moindre ou excessive en apparence sont réalisées par des procédés de finition en plus du premier matériau, les effets de constriction causés par ceux-ci doivent être pris en compte.
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