Le tissu denim a été produit pour la première fois en France et en Italie au 19ème siècle pour l'usage des ouvriers. Il tire son nom du sud de la France où il a d'abord touché. De Nîmes de la ville.
Plus tard, lorsque les États-Unis d'Amérique firent de ce produit d'abord un vêtement de travail puis un objet culturel, il fut adopté par les masses et devint un produit de mode important en acquérant sa véritable réputation. Le denim a commencé à refléter une philosophie vestimentaire à part entière. Il n'y a aucun autre type de vêtement dans le monde qui soit accepté par les gens de toutes les nations et de tous les groupes d'âge. Le fil utilisé dans la production de tissu denim a une place très importante en termes de large gamme de produits et répondant à la qualité attendue.
La caractéristique la plus importante du denim est qu'il s'agit d'un tissu résistant et durable obtenu par un tissage fréquent avec des fils résistants à haute torsion. Au sens classique, une chaîne de tissu denim est teinte avec une teinture indigo, la trame est non teinte (écru) et réalisée avec des fibres de coton 2/1 Z (2 haut 1 bas ou 2 pleins 1 vide à droite) ou 3/1 Z (3 supérieur 1 inférieur ou Il est produit dans une construction de tissage sergé à droite pleine vide avec une densité de chaîne. C'est une structure de tissu à faible résistance au frottement, qui est dominée par la couleur du fil de chaîne dans l'aspect du tissu, car les fils de chaîne sont denses à la surface du tissu, tant en termes de texture que de densité.
Les tissus denim, dont les caractéristiques générales peuvent ainsi être énumérées, ont commencé à sortir du cadre des méthodes de production connues ou des procédés d'application chimiques de teinture conventionnels, grâce au développement et à la croissance de la mode et des procédés innovants. Ils peuvent désormais être produits non seulement à partir de fibres de coton, mais également avec de nombreux mélanges de fibres synthétiques. De plus, la teinture des trames avec divers colorants en plus des chaînes modifie complètement l'aspect général du tissu denim classique. Il est possible de multiplier les exemples que l'on peut ainsi donner. Cela montre que les tissus denim modifient également leurs propriétés physiques et vont au-delà du brouillon connu du tissu denim.
Dans la production de tissus denim, les fils produits par l'un des différents systèmes de filage destinés à former la trame du tissu sont envoyés directement à la salle de préparation du tissage, et les fils de chaîne sont envoyés au département de teinture chaîne pour former la chaîne. Les fils destinés à être utilisés comme fils de chaîne dans la production de tissus denim sont teints avec des colorants indigo, qui donnent au denim sa caractéristique, contrairement aux fils de trame. Les fils de chaîne utilisés aujourd'hui dans la production de tissus denim peuvent être teints non seulement avec des colorants indigo, mais également combinés avec du soufre et certains colorants cubiques. Cela peut être sous la forme de peinture "top" et "bottom", qui vient des mots "top" et "bottom" en anglais. Par exemple, il peut se présenter sous la forme de bas soufre-haut indigo, c'est-à-dire d'indigo sur soufre d'abord, ou de bas indigo-haut soufre, c'est-à-dire de teinture au soufre sur indigo en bas. Aujourd'hui, la teinture chaîne peut être réalisée sous deux formes différentes avec trois techniques différentes. Dans les méthodes de teinture à largeur libre et de teinture en boucle, les fils de chaîne sont teints enroulés autour de l'ensouple de chaîne, tandis que dans la méthode de teinture à la corde, le processus de teinture a lieu après le transfert des bobines de fil à la machine à enrouler la corde et la forme de la corde est donnée .
Méthode de teinture de corde
Dans la technique de teinture à la corde, 300 à 400 fils de chaîne sont tirés du cantre et enroulés sous forme de cordes sur des longueurs de 10.000 15.000 à XNUMX XNUMX m à l'aide d'enrouleurs de cordes.
Ce processus est la première étape de la méthode de teinture de la corde. Ensuite, 12 à 36 de ces cordes sont exposées à 5 voire 6 passages de teinture indigo en séquence. chaque passage; Il se compose de la partie d'immersion où la matière peut prendre la matière colorante au passage, suivi du processus de pressage puis du passage de l'air pour assurer l'oxydation de la matière colorante.Les fils de chaîne absorbent la majeure partie de la matière colorante indigo qu'ils peuvent prendre dans le premier bain de teinture. Dans les bains de teinture ultérieurs, seule une petite quantité de colorant pénètre dans le fil. Des couleurs plus foncées peuvent être obtenues en augmentant le nombre de bateaux et la concentration dans les bateaux. Le temps d'oxydation est généralement de 1 minute. S'il est pris en dessous de 1 minute, le colorant ne peut pas être oxydé, si le temps d'oxydation est maintenu long, la couleur peut être très sombre. Après le dernier passage d'air, les résidus de colorants et de produits chimiques sont lavés dans des bacs de lavage. La neutralisation à l'acide citrique puis le séchage se fait dans la dernière cuve. Après les processus d'enroulement et de teinture des cordes, les fils de chaîne sont préparés pour l'encollage. Le processus de dimensionnement est effectué après avoir été amené de la forme de corde à une seule forme de poutre de chaîne. Pour cette raison, les câbles préparés avant le processus d'encollage arrivent à la section d'ouverture du câble pour être enroulés sur l'ensouple. Les bouts de corde sont placés exactement sur les peignes devant la machine grâce à un système appelé croix. Les cordes dans les godets sont passées à travers les rouleaux à une certaine distance de la machine. Le but de ce processus est d'assurer le parallélisme des fils qui sont passés par trop de rouleaux et mélangés les uns aux autres lors du processus de teinture. Dans la section d'ouverture de la corde, les extrémités cassées et manquantes sont terminées et une ensouple lisse est préparée. La technique de teinture à l'indigo, qui a la plus haute qualité de teinture, s'exprime comme la technique de teinture à la corde.
Méthode de peinture à largeur ouverte
Dans ce procédé de teinture, les faisceaux issus de l'ourdissage en série sont d'abord teints puis ensimés dans une machine appelée "slasher". La machine Slasher est une machine alternative à la teinture à la corde, qui vise à minimiser le nombre de processus à appliquer pour le processus de teinture du denim, dans lequel les fils de chaîne enroulés sur les poutres de la machine à chaîne en série sont teints et dimensionnés. Dans ce système, 350 à 400 fils de 50.000 12 m de longueur sont enroulés sur les ensouples et 16 à XNUMX de ces ensouples sont placés devant la ligne. Ensuite, tous les fils des ensouples sont soumis respectivement à des processus de teinture, de séchage, d'encollage et de re-séchage. Toutes ces étapes de processus sont réalisées sur la même ligne de machine et le processus est complété en enroulant tous les fils de chaîne sur une seule ensouple à la fin. Le processus de teinture n'étant pas sous forme de corde, les fils de chaîne sont préparés pour le tissage en une seule opération en enroulant les fils de chaîne sur l'ensouple de tissage par encollage dans la dernière partie de la machine, sans avoir besoin d'enrouler la corde et les processus de déroulement.
Méthode de peinture en boucle
Ce procédé de teinture est également réalisé sous une forme laize ouverte. Les fils de chaîne à largeur libre sont maintenus par le rouleau d'entrée et transférés dans le bain de prélavage. Après le prélavage, les fils passent à l'auge de teinture. Une fois que les fils atteignant la cuve de teinture sont traités à l'indigo, ils atteignent les ensouples de chaîne au-dessus de la cuve à indigo au lieu de la cuve de postlavage. Juste après cette partie, il passe sous les poutres et rejoint à nouveau l'auge de teinture à l'indigo. La méthode de teinture est appelée teinture en boucle car ce chemin qu'elle a parcouru rappelle une boucle. Dans cette teinture, il y a un seul bain au lieu de plusieurs bains de teinture. La couleur souhaitée consiste à tremper les fils 4 à 10 fois dans le récipient d'imprégnation appelé "Twin Pad" dans cette technique et à s'oxyder à l'air en passant sous les poutres après chaque plongée en bateau. Cependant, comme il s'agit d'un bateau unique, il n'est pas possible de teindre le fil avec une grande variété de colorants. Par conséquent, ce n'est pas une méthode très flexible. Une fois que les fils sont suffisamment teints, ils sont enveloppés dans des ensouples après avoir été soumis à des processus de post-lavage et de séchage. Ensuite, le dimensionnement est effectué.
Avec les procédés mentionnés ci-dessus, les fils de chaîne sont préparés pour le tissage et le processus de tissage est lancé. Les tissus en denim peuvent être produits dans des machines à tisser à crochets, à navettes et à jet d'air. Généralement, les textures en sergé à densité de chaîne telles que la construction de tissage en Z 2/1 ou 3/1 sont préférées. Le poids des tissus denim est généralement ons s'exprime comme. 1 once correspond à 28,35 g. Dans ce cas, l'équivalent de 1 oz/yd2 est d'environ 33,91 g/m2. Ils sont fabriqués dans une densité et un poids suffisants avec les fils nécessaires en fonction de la zone d'utilisation des tissus (chemises, jupes, pantalons, vestes, vêtements homme/femme ou été/hiver etc.). Comme il s'agit d'un type de tissu à structure serrée, les machines à tisser préférées doivent être adaptées aux conditions de travail difficiles.
Processus de finition dans la production de tissus en denim
Certains processus de finition sont appliqués pour rendre les tissus bruts prêts à la vente. Une finition de tissu denim classique n'est pas différente de n'importe quelle finition de tissu tissé. Respectivement brossage, brûlage, lavage, finition, séchage et sanforisation sont traités. Lors du processus de brossage, le tissu passe entre les brosses cylindriques. Pendant ce temps, la poussière, les mouches, les corps étrangers et les fils sur le tissu sont nettoyés par aspiration avec aspiration d'air. Ensuite, les poils à la surface du tissu, qui sont soulevés dans l'air après le brossage, sont rapidement passés sous la flamme utilisée dans la machine à brûler et les fibres à la surface sont éliminées. Ainsi, les processus de prétraitement qui donnent au tissu denim un aspect lisse et brillant sont terminés.
Le tissu est lavé dans ce processus en le faisant passer dans un bac à eau. Après le processus d'incinération, des processus de prétraitement tels que la mercerisage et le blanchiment peuvent éventuellement être poursuivis. Ensuite, les tissus sont acheminés vers des rames avec une auge de finition devant eux. Dans la machine à rame, les tissus sont d'abord traités dans la cuve de finition selon les propriétés souhaitées. douceur, plénitude, imperméabilité, revêtement en résine etc. des substances qui fournissent des propriétés peuvent être données. Après avoir enlevé l'excédent de finition sur le tissu avec les rouleaux d'impression, les courbures dans les trames du tissu sont corrigées avec le dispositif mahlo à l'entrée de la rameuse par les mouvements de droite à gauche des rouleaux tendeurs. Lorsque le tissu denim est cousu, la pente de trame est ajustée de cette manière afin que les jambes du jean ne tournent pas après le lavage. Étant donné que la texture du tissu est en sergé, ce processus est un processus important et si la pente n'est pas donnée correctement, une erreur de trot peut se produire. mahlo Après l'assemblage, le tissu arrive dans la section où se trouvent les tambours de séchage de la machine. Pendant le séchage, de la vapeur s'échappe de l'intérieur du cylindre du tambour. Cette vapeur donnée passe à travers le tissu. Le but ici est d'ajuster la teneur en humidité souhaitée dans le tissu. Si le tissu est transporté par le système de chaîne à aiguilles à l'entrée de la machine, le rétrécissement longitudinal peut également être affecté positivement en donnant une avance, c'est-à-dire une pré-alimentation.
La rame est une machine de finition importante dans laquelle les tissus sont à la fois séchés et dotés d'une stabilité dimensionnelle de longueur d'aspect. Après la rameuse, les tissus sont rendus non rétractables. au processus de sanforisation est pris. Dans la machine de sanforisation, la tension qui sera subie dans les étapes suivantes en raison des tensions et des propriétés des fibres du tissu est portée au maximum. De cette façon, le tissu est mis à la taille qu'il prendra après de nombreux lavages. En effet, lors du processus de sanforisation, les fils de trame sont rapprochés mécaniquement. A l'entrée de la machine, le tissu est passé à travers le rouleau d'ouverture pour empêcher l'entrée pliée et froissée dans la machine. Selon la qualité du tissu, de l'eau ou de la vapeur est pulvérisée pour humidifier le tissu, adoucir les craquelures et rétrécir de la largeur. À l'aide du cylindre de réglage de la rotation des jambes, la rotation des jambes souhaitée est donnée au tissu et les pentes de trame sont corrigées. Le tissu est passé sur la surface entre le rouleau en acier chauffé et la bande de caoutchouc, et à une certaine température et pression, un rétrécissement est donné dans le sens de la chaîne. Ensuite, le tissu est séché à l'aide d'un rouleau feutré, l'effet de repassage est appliqué au tissu et le rétrécissement donné est stabilisé. Après le feutre, le tissu passe à travers les tambours de refroidissement et est enroulé dans le dock.
Procédés de finition appliqués au tissu denim fini Aujourd'hui, l'utilisation de tissus finis sous cette forme est très faible. Ce n'est que lorsqu'un tissu durable et dur tel que des vêtements de travail est souhaité qu'ils peuvent être convertis en vêtements de cette manière. Afin de différencier les produits en denim et d'éliminer l'aspect dur du tissu, ils ont commencé à subir des processus de finition à sec et à l'eau une fois les vêtements et les processus de couture terminés et transformés en vêtements ou en tissus finis.
Alors que les procédés de finition appliqués à sec sont diverses méthodes d'abrasion appliquées par des moyens mécaniques, les procédés de finition appliqués par voie humide sont les procédés qui sont appliqués à l'aide de divers produits chimiques et donnent des effets différents. Procédés appliqués à sec ; le grattage, le sablage, les dommages manuels, le marquage, la gravure au laser (laser), la résine (résine), les plis de repassage et la presse à plat), l'impression (impression) peuvent être triés.
Processus appliqués selon l'âge ; désencollage – prélavage (désencollage), broyage (stonewash), lavage enzymatique (lavage enzymatique), blanchiment (blanchiment), teinture (teinture – surteinture), adoucissement (adoucissement), rinçage (rinçage), lavage avec des billes plastiques (billes de caoutchouc ) peut être trié.
Il est possible de multiplier les exemples donnés. Ces procédés peuvent également être utilisés en combinaison.
Les procédés de lavage aux enzymes et à la pierre, largement utilisés dans ces procédés, sont mis en avant. Avant des processus tels que le lavage aux enzymes et à la pierre, les agents d'encollage qui forment une couche de film glissant sur les fils de chaîne doivent être éliminés. Les agents d'encollage, qui contribuent à la résistance tout en réduisant le frottement, augmentent l'efficacité du tissage. Cependant, la couche de film formée peut poser des problèmes en termes de processus de lavage. Par conséquent, il doit être supprimé. Le processus, qui prend environ 20 minutes, est un processus qui ne décolore pas le tissu lui-même, en utilisant des produits chimiques à base de mouillage ou d'adoucissement. La structure du matériau d'encollage utilisé détermine la manière dont le processus sera appliqué. Généralement, lors de l'utilisation d'un agent d'encollage soluble dans l'eau, il est lavé en ajoutant un agent mouillant. Pour les agents d'encollage insolubles dans l'eau, l'encollage est d'abord rendu hydrosoluble par des enzymes.
Lavage de pierre
Le lavage à la pierre est le processus de teinture des tissus dans un milieu aqueux en utilisant la faible résistance au frottement du colorant indigo. Pierre ponce Il est traité dans des machines à laver industrielles pendant des périodes allant de 30 minutes à 1,5 heure avec des pierres naturelles appelées pierres naturelles. Les produits en denim sont lavés avec des pierres ponces jusqu'à l'obtention de la couleur souhaitée. La pierre ponce a un effet abrasif sur le tissu et empêche la peinture de coller à nouveau au tissu. A la fin de ce lavage, le tissu vieillit et s'aère. De plus, les effets obtenus sont particulièrement efficaces sur les fronces et les coutures. Avec le meulage, le toucher des produits en denim devient plus doux. Alors que les couleurs des produits en denim changent avec le temps de traitement, la couleur devient plus claire à mesure que le temps augmente. Cependant, l'utilisation de la pierre; Cela peut entraîner des problèmes tels qu'une usure excessive des machines, des blocages dans les conduites de drainage, une usure excessive des produits lavés et l'apparition de traces cassées, la nécessité de nouvelles zones pour le stockage des pierres, la nécessité de beaucoup de travail pour nettoyer les eaux usées et enlever la poussière du pantalon fini.
Lavage aux enzymes
Les enzymes les plus couramment utilisées dans le lavage du denim sont les enzymes amylase, lactase et cellulase. Alors que les enzymes amylase sont utilisées pour le désencollage, les enzymes laccase et cellulase sont utilisées à la place de la pierre ponce pour éclaircir la couleur des tissus denim et leur donner un aspect différent. Cependant, les enzymes cellulases sont principalement utilisées en raison des problèmes de rétrocoloration des enzymes laccases. En fait, la plupart des traitements enzymatiques à la cellulase sont utilisés pour éliminer les produits chimiques lourds des fibres cellulosiques ou pour obtenir de nouveaux effets de finition. Il existe deux types d'enzymes cellulases sur le marché. Ce sont la cellulase acide et la cellulase neutre. Le biopolissage est effectué avec des cellulases acides pour éliminer les extrémités des fibres dépassant de la surface du tissu. Effets sur la surface du produit après le processus de biopolissage ; réduction de la tendance au boulochage, pilosité minimale à la surface du produit, toucher et tombé doux.
Les enzymes cellulases neutres sont utilisées pour donner aux produits denim un effet de surface et un nouvel effet de finition. Les enzymes neutres sont préférées en raison d'une moindre teinture en arrière et d'une moindre perte de résistance dans l'industrie du denim. Comme il est plus sensible au pH, un lavage plus sûr est obtenu. Étant donné que les cellulases acides sont plus agressives, elles affectent négativement la résistance à la déchirure. Le but du lavage aux enzymes est d'obtenir des vêtements avec l'effet de couleur souhaité mais avec moins d'usure. Ainsi, la durée de vie du produit denim peut être plus longue que le lavage avec des pierres. Avec la méthode de lavage aux enzymes, la quantité de pierre ponce utilisée dans le broyage du denim, qui a une longue histoire, a diminué. Aujourd'hui, il existe trois façons d'obtenir l'effet de meulage. La première méthode classique consiste à laver avec des pierres ponces. La seconde consiste à laver uniquement avec des enzymes cellulase neutres. La troisième est la méthode de lavage dans laquelle la pierre ponce et les enzymes sont utilisées ensemble.. Obtenir l'effet de gravure souhaité ; Cela peut être fait en ajustant le type de machine, le rapport de liqueur, la quantité de tissu, la quantité de pierre et la quantité d'enzyme. Le temps de traitement peut être réduit en utilisant plus d'enzymes cellulases
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